ARDUINO Часы на ГРИ v1. Обсуждение проекта

[poty]

@Керил920, альтернативная прошивка, универсальна и подходит для любой версии плат.

 

[Керил920]

@poty, как бы прошу меня извинить , но в этой теме я не сильно силен еще, пока новичок, а там куча строк кода, по этому не понял какую нужно именно мне , у меня самая первая версия часов , и загружаю я прошивки через обычный bootloader ( если это имеет значение ) пробовал загружать от второй версии часов - не работает

 

[kindFox]

прошивка 1.3
через пару суток отваливается датчик температуры и влажности, просто показывает: 0 0 _ _ 0 0 , при передергивании шнура питания снова работает.
ну и вторая менее важная проблема, чуть добавить яркости, видел, что можно таймингами это исправить

 

[Trogos]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Не могу сообразить. Собрал все как написано. Даю питание, а 180в, вообще нету, и греется lm7805. Что не так делаю?

 

[poty]

@Trogos, проводите диагностику последовательно, благо эта версия имеет независимый высоковольтный преобразователь. Например, выпаяйте LM7805 и проверяйте только преобразователь.
Вы все изменения учли, обозначенные в этой ветке? В частности, вижу, что применили неудачную катушку индуктивности. Также нужно применять токоограничивающий резистор в цепи преобразователя 0,2Ом, а не 220Ом.
То, что греется LM7805 - плохой знак, значит, где-то проблема в сборке, питающейся от +5В.

 

[Trogos]

А можно расписать прямоточные комплектующие, которые нужно купить. Некоторые есть, просто, есть резисторы которые не подписаны, а в разметке я не силён)))

 

[poty]

@Trogos, цветовую маркировку можно дешифровать с помощью калькуляторов цветовой маркировки в Интернете. Для себя всегда проверяю на мультиметре ещё дополнительно.
Я эту конструкцию собирал лет 8 назад, сейчас уже и не вспомню, что там нужно конкретно.

 

[Trogos]

Не могу понять что делаю не так. Подключаю питание, через какое то время кондей отдаёт 40 вольт. Возможно дело в керамике, просто я фиг знает чем их заменить, поставил все 104е. Дайте совет пожалуйста

Upd:
Заменил резистор на 0.22, вылезла другая проблема)) визжит катушка, и IRF нагрелся сильно. При этом напряжение на конденсаторе перевалило за 280)))

 

[poty]

@Trogos, "керамика" ни при чем. Проверяйте номиналы. Если звук действительно слышим ухом, то частота преобразователя низкая, это может быть из-за катушки индуктивности или конденсатора 510пФ.

 

[Trogos]

@Trogos, "керамика" ни при чем. Проверяйте номиналы. Если звук действительно слышим ухом, то частота преобразователя низкая, это может быть из-за катушки индуктивности или конденсатора 510пФ.

Да как бы катушка прям вообще хороша, а чем заменить то 510й? У меня стоит керамический на этом месте

 

[poty]

@Trogos, хороша - это в чем выражается? То, что больше (выдерживает больший ток? Или больше по номиналу?). Есть вероятность, что резисторы в ОС не работают (это по поводу 250В на выходе), хотя без нагрузки такое тоже может быть.
По конденсатору: важен номинал, а не тип.

 

[Trogos]

@Trogos, хороша - это в чем выражается? То, что больше (выдерживает больший ток? Или больше по номиналу?). Есть вероятность, что резисторы в ОС не работают (это по поводу 250В на выходе), хотя без нагрузки такое тоже может быть.
По конденсатору: важен номинал, а не тип.

На место 510 я поставил керамику 104, после снятия звука катушки нет, и напряжение встало в 140в
UPD
Заменил керамику под кодом на 5, напряжение выровнялось до 174в.
Единственное напрягло что другой мосфет греется, но там опять же 104е стоят, возможно их тоже стоит заменить, на что то по меньше завтра протестирую.

 

[poty]

@Trogos,
Я всё меньше понимаю о чём Вы.
104 - это в 200 раз больше 500пФ.
После снятия чего напряжение стало 140В?
Что такое "керамика под кодом 5"?
Что за "другой MOSFET"?

 

[Trogos]

Давайте сначала. Я уже всю голову сломал. Раскидал конденсаторы и резисторы, поставил катушку, вернул на место IRF и LM. И встал в ступор с конденсаторами на (510р, 0.1uf, c1, и c2) с керамикой у меня не получилось, греется либо irf либо LM, если брать не полярные, то их у нас попросту нет, так же как и керамических, или тонкой нихромовской проволки. Если есть у кого возможность скиньте фото своей платы, что на ней расставлено, может я что не так делаю.
И ещё момент, если все же найти неполярные конденсаторы, то какой вольтаж нужен для них? Раз тип их неважен.

 

[poty]

@Trogos, по какой схеме нотация деталей?

c1, и c2

Ещё раз выражаю своё персональное мнение: керамика отлично работает во всех местах схемы часов. На месте 510пФ нужно использовать именно 510пФ, а не что-то другое. Байпас электролитов можно делать любым номиналом. Перед использованием проверяйте что Вы паяете.
На какие позиции Вы хотите поставить "неполярные конденсаторы"? Все конденсаторы в часах, кроме единственного высоковольтного электролитического конденсатора на 4,7мкФ, работают на напряжении не более 12В (входное напряжение на плате). Высоковольтный конденсатор лучше использовать на напряжение 350В и выше. Иногда в клонах ставят параллельно высоковольтному электролитическому конденсатору керамический или плёночный. Его тоже нужно выбирать на 350В или выше. С его выбором могут возникнуть проблемы, так как размер будет немаленький.

 

[Trogos]

Здравствуйте. В общем собрал все, и уже даже корпус сделал, но заметил что часы за сутки торопятся на 30 секунд. Это как то лечится?

 

[poty]

@Trogos, скорее нет, не лечится. Это, как правило, бракованная микросхема в модуле часов. Иногда удавалось немного "улучшить" её проведение с помощью фильтрации (конденсатор параллельно шинам питания прямо на пины платы). Имеющейся в микросхеме подстройки точности на компенсацию 30 сек в сутки не хватит.
Потенциально можно изощриться и пересчитать ход времени в коде, но никто этого не делал и смысла особого не вижу, так как скорее всего точность хода непостоянная и зависит от многих внешних факторов, например, от температуры.

 

[sunsound]

часы за сутки торопятся на 30 секунд. Это как то лечится?

Если вы используете оригинальный код автора, то отклонение времени лечится в коде, нужно включить (исправить) функцию антиотравления, и указать на какой минуте перебирать катоды, сделать хотя бы три таких перебора, смотри этот комментарий скорость обхода индикаторов задается в начале скетча в #define BURN_TIME например 200 мс.

в исходном файле ino синхронизация времени с RTC происходит только после перебора катодов, но из-за ошибки в коде МК считает время лишь по своему внутреннему генератору, и поэтому часы у одних убегает на минуту а у других на пол часа в сутки.

Еще если вы используете датчик DTH22, можно добавить синхронизацию после показа температуры и влажности.

Также важно - на модуле RTC нужно выпаять (убрать) диод или резистор, через который подзаряжается батарейка, или использовать
литий-ионный аккумулятор LIR2032 вместо одноразовой батарейки CR2032

Микросхема часов реального времени DS3231 работает при напряжении питания от 2,3 В до 5,5 В на основном выводе VCC, так что ничего критического не произойдет если модуль будет подключен к 5 В стабилизатору.
питать DS3231 также можно от пина ардуинки 3.3V но важно не забывать, что это напряжение генерирует встроенный стабилизатор внутри микросхемы USB-TTL преобразователя (FT232RL или CH340), поэтому линия 3.3V предназначена исключительно для слаботочной логики, как правило безопасный предел — около 25–30 мА.

Вообще код автора это стартовая модель, здесь есть всё необходимое для работы но с небольшими ошибками, которые нужно найти и решить самостоятельно, куда ж без этого. Например не работающий будильник при 00 минут каждого часа)))